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高订式微、品味没落:时装,真的可以再出发?
Ivan Lau
作者:Ivan Lau评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2020-06-01 13:22:14

作者介绍

刘君孟(Ivan Lau),本地资深传媒人兼形象造型师。被喻为本地新派人气时装专栏作家,文笔一针见血,爱以时装业界之二三事来讽刺时弊。文章散见Yahoo、 Roadshow、《Cosmopolitan》、《经济日报》、《嘉人Marie Claire》和《ELLE》等等。


   继时装设计师Dries Van Noten发表了一封致业界的公开信,英国时装协会BFC和美国时装设计师协会CFDA亦出了一篇重整时装业界的联合声明,然后Gucci创作总监Alessandro Michele又在个人社交平台宣布一年只会举行两场时装秀。他们的举动和想表达的讯息都很明确,是呼吁业界将步伐放慢,让大家可以吸一口新鲜空气,享受更多自由,让创作者得到更多创作空间。等到今日,终于有人出来发声和正视问题,行动虽然正面,但可惜,已经为时已晚。


   其实“问题”一早已经存在,业界人士都心里有数。由高级订制行业式微那一天开始,其实整个行业以至世界大局已定。暴发户当道,品味没落,富婆不再稀罕250小时缝制而成的一件高级订制,财团企业不再有耐性去养育一个品牌和善待设计师,加上快餐文化与街头文化泛滥成风,还有大数据这个时代冲击,你叫时装业界如何放慢步伐?Nicolas Ghesquière离开Balenciaga,Raf Simons要离开Dior,都是因为受不了企业化的数字管理和制度。所有人明知制度已经腐烂,但所有人依然要硬着头皮去干活,为什么?因为大家都要糊口。没完没了的联名设计,有利润的早春和初秋系列,可以舍弃吗?你可以,但品牌投资者不可以,这就是金钱世界的现实。被街头潮流蒙蔽的消费者,会愿意跟你回到昔日Romeo Gigli、Thierry Mugler和Jean Paul Gaultier那个只追求创作的年代?被数字宠坏的企业投资者,会因为一位设计师的委屈而去放弃可观利润?


   单方面改革根本没有意义,因为要对抗的已经不是一个时装制度,而是整个社会和人心。Nicolas Ghesquière和Raf Simons离开了Balenciaga和Dior又如何,一日依然在玩这个游戏,都逃不了整个时装界,这就是游戏规则。变了质就是变了质,与其浪费心机去试图改变一个不能改变的制度,倒不如想办法去适应它。不想自欺欺人,也大可以像Helmut Lang、Martin Margiela和Phoebe Philo一走了之,远离尘嚣,从此落得耳根清静,亦未尝不是一种解脱。

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