选择适合自身的风格？抑或做自己想做的人？这可以是彻底对立的两回事。

   肥人不能穿slim-fit，矮人不能穿大褛，男人不能穿女装……那么一个肥矮男打从心底爱穿女装slim-fit trench coat又怎样？好看与否可能并不重要。无错，选择适合自己外形的服装既正面又自爱，但多少是为人家眼球着想而行事。如果一心做自己想做的人，即刻不适合自身也大可硬穿，谁比你更了解自己骨子里的风格？谁又够资格品评你的个性？

   这方面Stefano Pilati肯定有很多想法，由掌铊Yves Saint Laurent的七年光景，到转投Ermenegildo Zegna为品牌改头换面，注入年轻活力、运动元素，这些系列都满有个性，但也就是到2017年他创立Random Identities，我们才见识到他最真实一面——亦男亦女的无性别美学，忠于自己是非常漂亮动人。大概这是创作人、设计师最爱看的励志故事吧——舍弃奢侈品牌大企业的荣誉，自立门户indie有型得多。可是理想与现实总争持得厉害，Random Identities对上一次发布新系列已经是2020年尾，虽然Stefano Pilati摆明车马是要主导自己的游戏，完全不依循世界各地fashion week时间表，但据笔者观察这五年来的销售情况，似乎是有点令人担忧。

   当初Stefano Pilati沉寂两年、移居柏林后推出的首季Random Identities，可谓先声夺人，genderless概念前卫又时尚，完全足够为这新品牌确立基调。一直到release5第五季亦很贯彻其性感DNA，同时又具男装裁缝牌子的高度attention to details，例如将bomber军褛幻化成jumer、甚至背心再搭衬裙子，不少设计叫人拍烂手掌。

   可是来到实际营销，Random Identities摒弃了旗舰百货或企业网店的合作模式，转战独立买手店或Ssence等更多元又年轻的平台，定价却意外地亲民，一件新款大褛上架才卖USD$260。一褛三着的玩味设计对于成衣生产行业算很大胆的实践，试想像下如此高度原创款式，肯定非厂家供款代工生产（OEM）压个logo了事，而需要经历漫长的多次打办研发，最后仅以USD$260开卖也实在只能称为“体验价”。更可怜的是笔者在连续两次季尾on sale见到它半价促销，连同某些西装款式都只需一千港元有找，大量单品也仅数百港元便有交易，跟网购厂牌韩国衫差不多价位，怎对得住Stefano Pilati的牌头？

   看着不少80% off的单品，过了两季仍旧货源充足并且尺码齐全，真叫人心酸。这些款式看来易衬wearable又够街头时尚，可是消费者好像解读不到blocking tee设计上的‘anti-logo’用心。到目前为止很多迹象都在暗示Random Identities是叫好不叫座。

   尽管理想与现实之间存在距离，看见Stefano Pilati六月在IG post出新作依然叫人震奋，上一回经已是大半年前了，粉丝仿似在追看一部不停期连载却未有结局的漫画。对于他本人当然是另一回事，即使忠于自我的代价可能高昂，但自问还付担得起的话就完全无问题了。

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