今日商业社会一讲到利益，做生意可以有多虚伪？曾经对簿公堂的奢侈品集团Kering和阿里巴巴，因为售假案吵到脸红耳热，之后不但和解并成立联合工作小组打假，现在更成为了“好朋友”。继Qeelin、Bottega Veneta、Alexander McQueen和Balenciaga之后，就连旗舰Gucci都刚刚宣布成为集团第五个进驻天猫Luxury Pavillion的品牌。一街商场戏子，自然有源源不绝戏剧性故事发生。不过我的焦点并非在开云集团和阿里巴巴之间的关系，而是高高在上的Gucci，为什么都要纡尊降贵进驻天猫？

   自2015年Alessandro Michele被委任为Gucci创作总监后，Gucci就好像搭了升降机，销售额几何级数上升，去到2017上半财政年度更暴涨43%，更成为业界增长最强的奢侈品品牌。人红自然可以吊高来卖，当时炙手可热的Gucci不愁顾客，只怕不够货卖，所以强调专门店不会做折扣，Gucci执行长Marco Bizzarri更豪言正价售罄率非常高，根本没有做减价的必要。Gucci气焰之大，忽然间好像与Chanel、Louis Vuitton和Hermès平起平坐。时光飞逝，转眼间Alessandro Michele掌舵的Gucci快将踏入第六个年头，今日成绩如何，或者可以在今年开云集团发表的第一至第三季财年报告中窥探一二，销售持续下滑的Gucci，相比起表现突出的Bottega Veneta，以及业务重回正轨的Saint Laurent和Alexander McQueen，彼此明显出现了距离。全球疫情固然影响品牌生意，但当其他品牌都开始有起息，唯独是你一个仍处于劣势，这个距离，恐怕并非一夜之间被疫情打击所造成。

   今年五月，Gucci亦宣布未来只会一年举办两场时装表演，并将男女装混合。但官方没有表明会删走早春和初秋系列，只强调是放弃季节性模式，以另一形式和节奏出现。言下之意，即是Gucci将会采用Zara那种不定期新货上架模式，时装秀成本既可以削减之余，又有足够款式补充上架，表面看是改革，但若深入去看，所有品牌都是在危机出现才去改革或重整架构。天猫的流量有多厉害，双十一购物节的百亿人民币营业额有多吸引，才会令到Moncler、Valentino、Burberry、Tod’s、Versace、Givenchy、Moschino、MCM和Gentle Monster等品牌相继进驻开店。现在的Gucci，明显是着急了，我不太肯定消费者是否对Alessandro Michele千篇一律的设计已经生厌，但有一点是可以肯定，世上就只有Hermès和Chanel才可以“吊高来卖”。今时今日当各大零售商为抢生意都推出减价优惠，仍沉醉昔日战绩的Gucci，消费者还会买你帐吗？

既然Gucci每季不断重复款式设计，作为聪明的消费者，去网店theoutnet买件半价过季衫来穿不是更明智的做法吗？