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007都犯错!《无暇赴死》的造型中,惊现造型失误!
汝勤
作者:汝勤评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2021-09-24 16:07:04

作者介绍

本地设计师(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及绅士文化平台(WALKING DAPPER)的左脑,主张在细节中透现文化内容,从音乐、电影、历史、人文……多角度品尝每个时尚风貌,在现代与传统的互相激荡之下,道出你我他身上每件服装的背后故事。

   007系列是不容置疑的经典,但这个电影世界总是叫人有点难以投入,即使James Bond怎样赴汤蹈火、跳楼堕机,你都可以肯定他是不死身,那些必定化解的危机、永不留疤的俊脸,曾经吓怕了笔者好一阵子。直至Daniel Craig的出现,塑造出有血有肉的新版本,简直拯救了整个系列,而这粗犷又凶狠的007其实算最接近当年原著小说的设定(书中还描述有条刀疤在脸上)。


   来到他担演的最后一部《No Time To Die》,在男装世界亦备受注目,戏未上映已有多个造型照率先流出,一如既往的丰富却又存在不少“style mistakes”,以这程度的规模预算理应有更好发挥吧?笔者就为007度身构思了以下替代品可作修正一下:



   第一个造型是在Jamaica度假享受退休生活的007,一件camp collar shirt是热带时尚必备,但令人失望是美指竟然选了Tommy Bahama?!这牌子的男装设计土气又品味欠奉,大概是不谙时装的人提起hawaiian shirt才会联想到它。笔者接触过这件black twill shirt实物,剪裁是典型的美式ill-fitting,小码犹如大码oversize,剧照中可见阔袍大袖迫使Daniel Craig要折袖上阵,而且多角度都出现“后领离颈”的问题(领围不合引致布料往后堕),试问007怎可能选择这个美国大叔品牌?




   比起Tommy Bahama更好的resort wear或洋服牌子多的是,随手可找到一堆更优胜的camp collar shirt,例如Sunspel、Orlebar Brown充满休闲感又有英式格调,tailored贴身剪裁的则有Thom Sweeney、G. Inglese一类。布料上,个人认为dark navy linen最适合,Tommy Bahama那种black twill虽声称是silk织造但实际上太似用旧了的washed cotton,老实讲是衬不起James Bond。



   第二个造型相信是略懂西装的人都会暗叫不妙。意大利西装的“Three Roll Two”(俗称:三扣二)概念就是不扣第一粒钮,因为是设计给领襟“roll”起至中间那粒钮的,强行扣上第一粒钮会改变了领襟烫压时的结构,就出现007这个“前胸拱起”的问题,而从预告片中亦可看到严重的“后领离颈”衣不称身,加上西裤有belt loop却又缝上吊带钮,有违洋服法规之余更有点“为用而用”的尴尬,要用吊带的话,何不干脆选条搭带腰头的西裤?



   现在这个南意大利风西装(Neapolitan Tailoring)称雄称霸的时代,高腰、搭带西裤(无belt loops)及华丽的打褶(pleats)几乎是指定动作,007身穿的Massimo Alba不是不好,纯粹还未够relaxing,腰间那些口袋始终太formal,灯心绒(corduroy)面料的厚重感又不够轻盈潇洒,若换上南意西装的明袋(patch pocket)、裇衫肩膀(shirt shoulder)、打褶裤(pleated trousers)及透气通爽的麻质(linen)面料肯定好得多,真正切合角色跟女伴游历南意大利、展现地中海风情。




   个人认为《No Time To Die》的戏服造型师挑选女装是一流,但看来真的不够了解男装洋服,更莫说是极致品味的英国绅士间碟了。


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