承上回在本地洋服老字号W.W.Chan体验高级订制，大概每隔两周便回来fitting一次，这样定期准时沟通、互相了解的模式，令两个月的制程显得不怎么冗长，洋服店所提供的舒适环境、亲切服务也实在是高级订制Bespoke的重要一环，鼓励客人多点观察自己身体、思考剪裁需要。

   来到第三次试身的时候，西装结构已大致上成型，这点从口袋可看得出，因为面布、毛衬、内里三者是靠口袋来相连贯穿，其他无“钉死”的部份皆是活生生、能够随穿着者体型改变。面层的一行行白线，平日在时装店买ready-to-wear西装亦常见到，其实是在口袋未贯穿之前用来作定位的，理论上随即便会剪掉白线，时装成衣留着它们纯粹是提醒消费者“这是手工造的”。

   西裤的打褶(pleats)造得美轮美奂，连接着烫骨非常立体。个人偏好在订制洋服时要求打双褶(double pleats)，而向前褶(forward pleats)则是比较传统英式的，现今坊间成衣多数向前褶(reverse pleats)。裤头我亦会要求无皮带圈，使用侧扣及内吊带钮，并延长裤前的搭带，这些details统统可看出手工，欣赏到大师出品的匠气细节。裤里的修口、包边同样整齐有序，多处人手“珠边”功夫尽见细致非凡。

   第四次试身之时，西装基本上完工做好了，一般无问题便可取走。纯粹我们发现西裤吊脚得有点多，可能是戴上吊带后的影响，就只是那么一点点，师傅也可替你微调。另外，左手袖长亦需减去一点(对比下见右手的裇衫露出较多)，大概只是3-6mm左右，因此要再来一趟，作最终修定。

   第五次来到，一切已极尽完善，左手袖长是明显缩短了。回顾当初的款式决定，我们刻意采用了较宽领口的孖襟，而为了迁就比例，肩膀亦造了“extended shoulder”，营造倒三角剪裁效果。西裤方面也没有怎么slim fit，反而是较“full”的取态，整体是偏向1920年代风格的洋服。襟前的米兰钮眼(Milanese Buttonhole)是非常精致的装饰点缀，以前是高级订制之记认，现在则较多坊间洋服牌子争相模仿。其他钮门都是一针一线手锁出来，并非用机打。

   骤眼看也见到西装表面有大量的“珠边”手针，据知W.W. Chan的工场至今亦坚持只有部平车缝纫机，主要都是尽靠师傅的一双手来完成。传统手艺是难得，但更重要是这老字号十分重用年轻匠人，店面的纸样剪裁师傅全属年青一辈，感觉上让这个行业显得更有将来。

查询：WW Chan & Sons Tailor Ltd

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