身为土生土长的八十后，我觉得香港在多方面都每况愈下，唯独论物质享受，仍然在世上名列前茅。以高级西装为例，英、意名匠皆定期（疫情之前）来港办Trunk Show，又有遥距订制服务，本土洋服店则紧贴国际潮流，主打南意大利风的开得成行成市，还未计名店luxury brand的西装线，包罗万有。谈到近两万元级别的高级订制Bespoke，不少人都将老字号W.W.Chan视为“攻顶”之选，除了所谓传统手工与美学品味之外，还有什么独到过人之处？笔者就记录了整个订制过程、共五次试身体验作个全面分析。

   首先，W.W.Chan是绝少数能具备一分“历史感”的本土洋服店，所指的不是纯粹开业年份数字，而是创办人陈荣华师承著名上海裁缝学校、即是“红帮”最早派系的故事，带着备受推崇的洋服技艺来港并于1960年代的尖沙咀金马伦道设店。现在我们于中环本店既体验到世代相传之功夫，又见证到不同时代的想法与实践。

   第一次会面由剪裁师Ryan招待我们，即是跟客人沟通、量身的便正是画纸样的师傅本人，好处是起纸样时师傅已亲身接触过客人并有充分了解，这样一人包办前期功夫在现今洋服界已不再常见。此做法非常有趣，因为在意大利普遍是由店面师傅直接对客人，在英国Savile Row则多由一位富品味触觉的店员先对客人，再由他跟地库的师傅进行沟通，W.W.Chan这里的做法是较接近后者的进阶版。

   选料时Ryan亦提供很多意见，一般港人较在意的布料厚薄、季节性，如何影响成品的drape（垂坠、立体感），以及款式设所呈现的风格等等都会逐一商讨。量身过程中有穿过件无袖的试身胚，这一环在Bespoke中并不多见，但又不是Made To Measure分码订制那一种。

   到第二次试身之时，整体外型已逐渐浮现，这个无袖初型我听过有些广东师傅称作“冬瓜”，是让他们即场缝接手袖、调节位置。试想像下，每人的手臂皆存在角度差异，Full Bespoke就是为客人独立制作纸样、切合身上所有弧度，而称得上真正传统的高级订制，W.W.Chan会为客人保留纸样、方便日后再订造时用作微调，这点在香港已没几家洋服店办得到，因为多数用外发加工，甚至内地工场，它们都不会为个别客人保存纸样数据的。打开衣襟，仍可见到手缝衬功夫，这里便是洋服界的神圣领域……

   一块平面布料要幻化成立体西装，主要靠面布与里布之间那层毛衬（canvas）撑起结构，这层活生生的floating canavs会随穿着者的体型动态转变，愈穿愈见合身贴服，并非量产成衣西装惯用的胶水黏幞（fused）方法可比，那样既不透气、又容易离幞出现气泡。因此，自古以来手工西装都讲求一针一线的手缝衬功夫，可细分为Full/Half Canvas，即是缝衬覆盖胸至肚、抑或是纯粹胸前部份，W.W.Chan当然是提供较高级的Full Canvas，而在衬上挑出不同方向、拉扯出多个微细弧度，便是大家趋之若骛的“上海手工”，可以想象得到制程是何等复杂耗时，W.W.Chan当属玄门正宗。

   篇幅有限，下回再继分享接着三次试身体验过程！

   《经济通》所刊的署名及／或不署名文章，相关内容属作者个人意见，并不代表《经济通》立场，《经济通》所扮演的角色是提供一个自由言论平台。