在149年前的美国“旧金山”，有位叫Jacob Davis的裁缝发明了用铆钉补强来制作帆布工作裤， 因欠缺资金生产便写信给服饰批发商Levi Strauss洽谈合作，两人终于在1873年5月20日成功注册专利，后来这商品型号叫“501”。

   后腰立体剪裁、橘黄车线、 铜铆钉、怀表袋（现在当零钱袋）成就了百年经典牛仔裤样式，今年正值它的149岁生日，在这“501 Day”回顾一下历代转变中笔者最喜欢的7个年份款号！

#1982年

   先由最近的年份说起。80年代那石磨蓝牛仔裤形象对小时候的我简直是启蒙，看着好莱坞电影、Bruce Springsteen“Born in the U.S.A”封套、一系列grunge rock bands的造型到中学时第一次储钱买衫就是501牛仔裤。具收藏价值的都是selvedge denim（裤脚反起会见布边，是最传统的窄封布），因制作成本高昂而在80年代中期被弃用并改以阔封布取代，所以1982是最后一个有布边的501年号。

#1978年

   跟1982只是相差短短四年，1978年的501在剪裁尺寸上已稍有出入。被归类为“尾期66”型号，大致上继承了60年代的偏贴身剪裁，带一点“萝卜裤”影子，笔者量度过条W30腰码的vintage原版，裤脚开口是15寸，这个比例以现今裁缝（西裤）角度是相当标准的直脚裤，亦是一众high—fashion牌子最常模仿的版型。

#1954年

   1954是个很特别的年份，Levi’s正式跳出西部工装的定位并扩展到东岸，尝试攻占时尚休闲市场，因此1954型号是唯一用拉链（不是扣钮)的501Z（zipper）。基本上这些早期年份牛仔裤在现时已很难买到deadstock原版（还是舍得着），但是LVC（Levi’s Vintage Clothing）服装线有推出各个经典年份的复刻品，我有将同码的复刻、原版501Z观察比较，发现这年份的剪裁是特别锥形、修脚的，大概是对准东岸时装市场的设定。

#1947年

   1947 501是现代牛仔裤的成型状态，殿定了从此以后的五袋牛仔裤模样，准备迎接二战后的婴儿潮。以笔者拥有的LVC当中这条的上半部是最贴身剪裁的，即是裤浪、大腿都非常close fit，可是小腿却同样是15寸开口（以W30来计）。也许因为贴身穿着关系，操牛（经年着用）的色落程况是最对比鲜明，夸张得像洗水效果，当然磨损穿洞亦会有一定厉害。

#1944年

   令牛迷最趋之若骛的二战型号1944 501，又称501S（‘Simplified’简化版），在战时物资短缺情况下省去所有早年西部工装细节（吊带钮、调节扣、裤浪撞钉等），连后袋的海鸥装饰线都是颜料涂而并非车缝。W30腰码的裤脚开口足足有16寸之阔，而且非常高腰、浪深有11.5寸（比往后的型号都深了1.5寸），虽然现在大部人都会买稍稍oversize来低腰穿着，但个人认为穿高腰（几乎盖过肚脐）配衬40’s短身上衣才是最原汁原味。

#1915年

   数到有吊带钮、调节扣等早期设定的年份型号有好几个，可是1915是深具代表性的历史年号。首先是见证（已故）White Oak Cone Mills牛仔布厂跟Levi’s展开跨世纪合作的开始，即是所谓’Golden Handshake’。另外Levi’s在1915年世界博览里拿下了’Grand Prize Award’，对其高级质量作出了重要肯定 。W30的裤脚开口有16.5寸，剪裁固然是意料之内的loose fit。

#1880年

   几乎算最早期的复刻型号，1880年时代还未有501款号出现，却可视为接近Jacob原祖设计的牛仔裤初型。此种old west背景的服装放在现今的配衬角度是有点违和感，但仔细欣赏其车缝细节（单针缝纫、打碎褶）是非常欣心悦目，充满裁缝匠气。加上LVC忠于当年设定使用natural indigo制作，这个独特又鲜艳的靛蓝色是我在云云501里最喜爱的。

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