CODA给我的感觉一直都是很“日系”的牌子，就像我们在买手店会见到的设计师品牌。它的设计细节受到一点欧美古着的影响，带点“洋风和魂”的味道，而且亦真的有进军日本市场，获得不俗反应。

　　最近才知道，品牌原来是出自两位本地设计师之手，经朋友介绍下跟他们做了个专访，对这个包含音乐、时尚、次文化等风格起源的品牌更为了解。

　　勤汝：Past & Future是你们品牌的一大主题，怎样跟设计联系起来？

　　CODA：关于过去与现在的想法，并没有针对特定时间的想象，而是将旧details套用在新款式上，例如古着工装口袋的补强details，又或者放大某些经典细节比例，像是trench coat的形态变奏等。正如CODA取名的意义，来自交响乐里的fade out部份，是一个贯穿、融合的桥梁。

　　勤汝：你们的灵感来自于哪里？是否有受什么文化影响？

　　CODA：可能基于过往的工作经验，时常往返日本公干。那时候会逛高円寺一带的古着店，从旧式制作的衣物上获取很多灵感，就变成了现今我们款式上的’twist’。另外，我们亦很喜欢不同音乐文化，尝试包含无限的可能性，将所有适用的元素归纳，比方说Grunge Rock所连带的美学观念陪伴着我们成长，当年宫下贵裕的Number (N)ine也就跟音乐浪潮一样影响深远。

　　勤汝：和不同的创作人联乘企划有趣吗？可分享下跟画家Katol的合作过程吗？

　　CODA：总觉得中国香港的创作圈子比较独立，不像日本artists之间的“bonding”那么强；因此，除了创作上的火花外，我们还是希望拉近这一点距离。Katol在传统文化里，萃取出一套设计美学，带有50’s的经典味道，同时又包含街头时尚，在共同制作衣物的时候，基本上每个screen print、每件旧化衣物皆是以人手逐一处理，所以是数量很少的精品式制作。

　　勤汝：由获取灵感到设计研发、生产阶段，当中哪个部份是你们最／最不享受的？

　　Kelvin：最不享受的一环是成本控制吧！身为一位设计师，总希望呈现最美好的创作，但无奈很多时候我们的选料、造工也是出乎意料地成本高昂。跟厂商的来回沟通，甚至挑选适当的厂房亦要花费大量心力。

　　Yankee：最享受一定是见到初版成型一刻吧！看着想象由平面图样转化成立体，其实到生产完成推出市场后也满有喜悦感，因为见到有人欣赏我们的设计。

　　勤汝：在你们作品中可感受到一份“卡式带”的质感，却又不是“菲林照”那种怀旧味道，其实你们是如何平衡拿揑这种新旧融合的效果？

　　CODA：我们的品牌风格始终是modern的定位，所以当应用到经典细节，例如quilting出现“复古／古旧”感觉时，我们便知道出了问题，需要再加以转化成新的形态呈现。可是很多时候物料会带有局限，例如部份易皱、皮料散口等等问题让我们必须要放弃原来的想法，在技术层面上，DIP(设计创业培育计划)有提供的样品研发及脉络支持，还有现在位于九龙湾的工作室给我们使用。

　　勤汝：你们自己最喜欢CODA的哪款设计？

　　Yankee：其实我日日都穿着自己的设计，不断mix & match其他单品，所以每一款我都真都很喜欢。

　　Kelvin：我会选择跟乐队Emma Hotel及唱片店White Noise联乘的系列，那个MV效果呈现出非常完满的画面，连地面上的panel、jet线也跟我们的服饰很合衬。

　　勤汝：你们的设计习惯是布料先行，抑或设计先行？

　　CODA：这个没有特定，但遇上很吸引的布料时，还是会想做些设计来配合它。而且我们选用的布料成本高昂，例如想用英国Thomas Mason的高级裇衫料，基本上都要两百多元一码起跳，以量产成衣计算是很夸张。另外，我们用的gabardine来自日本Stylem同样奢侈，Ventile cotton又有抗水挡风的功能，广受英军制服使用，有着高密度织法、绵纱织维长的结构特质。对我们来说要平衡布料与设计，往往是很小心的抉择。

　　勤汝：从衣物里透现出来的文化内容，你认为普遍消费者“get”到吗？

　　CODA：其实不管顾客是否理解我们喜欢的音乐品味，或者是否能看出各种细节的出处都不打紧，只要他们能透过CODA的衣物找到自己风格、受到启发、或是feel good，我们便心满意足了。

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