“A suit is the modern gentleman's armour.”<Kingsman>如果西装是现代绅士的盔甲，这套战衣除了有坚硬挺拔一面，亦肯定有轻盈飘逸一刻。在布料世界亦观感类同，常见的英国羊毛如tweed、fannel总给人厚实、重磅数的印象，相反意大利羊毛则多以柔软幼滑见称，笔者最近就透过名布厂Lanificio F.lli Cerruti 1881跟洋服行Suit Artisan的合作企划，感受到顶级布料的摄人魅力。

   相信有留意欧洲时装或面料的朋友，对于Cerruti这个名字一定不会陌生，此传奇布厂早于1770年代制作布料起家，横跨十九、二十纪至1940年代已在国际间的面料市场带着领导地位，刚过去的周末更联同Suit Artisan参与了金钟Upper House酒店的Wedding Showcase，展示了如何揉合意国布料与意式剪裁，套用于晚礼服或商务西装上展现华丽效果。

   活动期间Cerruti带来了多种顶级布料供客人选择，在接下来一个月仍能于Suit Artisan独家订购选用。笔者早前有幸参观了Cerruti于本港分部的布仓，种类繁多琳琅满目，加上全属顶级染色纺纱制作，不少手感效果都非常震撼。

   我选了这款名为“Caravelle”的酒红色布，取材自澳洲维多利亚地区的优质羊毛，富有自然弹性及悬垂感，穿起来感觉比实际磅数260g更轻柔，应该在本港的四季穿实用亦很舒适。后来得知了点小故事，原来“Caravelle”正是品牌标志上的三桅帆船（caravel），源自家族第二代继承人Silvio Cerruti于1948年的构思，而这十五世纪木帆船形象代表着航海探索的冒险精神，真正蕴藏着品牌的DNA。

   剪裁风格上我选择了Suit Artisan最擅长的soft-construction，两个酒杯形patch pockets（明袋）、unlined（无里布）及类似裇衫肩头的造法“Spalla Camicia”，整体来说是南意大利Neapolitan Style，然而我要求添上轻薄垫肩，算是在relaxing风格上的一点个人变奏。加上full canvassed全衬做工，前幅多处微细的小弧度能够适当贴合身形，轻松自在而不拘束，同时又带有鲜明轮的廓线线修。褛内的插笔袋、裤子上的双褶及侧腰扣都很满足到我日常着用需要，高腰裤头设计就更配合到我衣柜里的其他单品。

   另一种我很欣赏的布料是summer tweed — Oxygen。因为呢绒羊毛布料向来给予人厚重的冬日质感，而Cerruti这意大利版tweed仿如制造了个平行时空，触感柔软、skin-friendly，没有传统苏格兰tweed的粗榎毛头感，取而代之的是干爽夏日风情，大概是羊毛混纺了linen麻质的关系，两种面料刚好互相补足，羊毛的回弹性、细滑触感，跟麻的透气度、强韧度、亮泽感，交织出最适用于订制sport jacket的春夏呢绒布料，配搭最轻盈通爽的unlined（无里布）、unconstructed（无膊垫）结构就更能将布料特性极致呈现。

   最后不得不介绍礼服传统的mohair马海毛布料，Cerruti取名这KinAir系列是kinetic mohair的意思，可见动感、灵活性在这布料中有多重要，其纱线经过高速扭结而成，赋予布料极佳的抗皱能力。原材料来自安哥拉山羊的长纤维毛，其实在第一次世界大战之前这种面料都未曾出现于意大利，因为安哥拉山羊始见于中亚地区至欧洲边陲，直到十八世纪初才流入英美地区，而Cerruti家族第三代继承人Nino Cerruti是在意大利制作mohair布料的第一人，经过厂房在Biella区内的软水洗染，造出独特的丝质亮泽与层次感。

   这种工艺级别的优雅别致是无可替代，夸张如Christian Bale <American Psycho>那句对白“You can’t bleach a Cerruti.”就是这么珍贵精美的布料经过多重小心处理，来到裁缝手上更得到呵护照料，最终幻化成高级订制的灵魂。

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