今日大家都埋怨名牌时装愈卖愈贵，已经贵到一般白领打工仔都不能负担的地步，这是铁一般事实，所以世界各地百货公司和名牌买手店才会出现倒闭潮，网购盛行固然是导火线，但名牌商品价格飙升至脱离薪酬水平其实才是主因。有人认为这些国际品牌的对象从来都不是中产阶级，对呀，所以他们才会肆无忌惮疯狂涨价，因为从不缺钱的富人才是他们米饭班主。正因为如此Hermès、Chanel、LV和Dior卖得愈贵就愈有生意，甚至连称不上一线国际品牌的Schiaparelli和The Row都有样学样，利用定价心理策略在时装界突围，成功吸纳了一班名媛太太。

   在时装界论火红程度，Schiaparelli和The Row当然及不上AMI这么普及受欢迎，但若以奢侈级数去评价，他们绝对是这个界别的当红品牌。Schiaparelli在时装界有多红已经不用多说，而他的服饰售价亦同样备受业界关注，因为一个字形容，就是“贵”，Tod’s Group老板Diego Della Valle很聪明，知道Daniel Roseberry的实力，亦知道Schiaparelli的卖点是创意与craftmanship，所以这三年以来一直坚持自己做零售，不卖货给其他零售商。在纽约Bergdorf Goodman未开直营店前，要购买Schiaparelli的名媛太太都要亲自到巴黎总坛，而且更要预约才可内进选购，虽然现在他们于美国达拉斯Neiman Marcus百货店及伦敦Harrods都开了直营店，不过对于其他国家的消费者来说依然很不方便，就算他们已经开通网店，但都只限购买首饰，要购买其他服装皮具仍需亲自到店铺选购，要买他们的鞋子更要亲自到巴黎总坛量度尺寸和脚形，销售手法相当严谨，加上高昂售价，令一众名媛太太犹如置身巴黎订制haute couture，所以有本事买Schiaparelli来穿的人，都成为了一种身份象征。

   相比起Schiaparelli，The Row虽然都是标榜“贵”，不过其零售价就一直在行内存在争议，因为他们的简约设计没有任何花巧，只不过是高级版的COS，但他们以采用顶级靓料自居的名声，便毫不客气地将一件恤衫标价1万港元，一件纯棉牛仔褛要17000元，开司米大衣更索价8万至10万港元，但依然有不少富贵太太捧场，所以他们在Bergdorf Goodman百货店一直位列十大畅销女装品牌，在Barney’s New York结业前，The Row的营业额甚至超级其他一线国际品牌如CELINE和Saint Laurent。所以亦令到The Row有条件专横跋扈，据悉他们便会以捆绑式巨额订单令各大零售商就范，其手法就好像当年红透半边天的Rick Owens。加上创办人Mary-Kate Olsen这两位影坛姊妹甚少接受媒体访问宣传品牌，令到The Row这个品牌显得更“嚣张”，好听一点说就是“态度”。

   Schiaparelli和The Row的成功，再次给时装界一个窝心提示，有“态度”原来是可以这么卖钱，有钱人才会觉得你的商品够“馨香”。而Phoebe Philo个人品牌快将面世，恐怕又会成为另一“贵到飞起”品牌。总而言之，买名牌这些机会，不是属于我们这些穷人。

Phoebe Philo在时装界地位崇高，有一大班铁粉，她的个人品牌快将于9月面世，零售价肯定比The Row贵一至两成，才可以彰显品牌身份地位。

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