时装口味的转变，影响着我们对奢侈品的定义。很多时，名牌的“奢侈”在于形象塑造，看看那些大字logo帆布tote便知道，消费者负担的售价并非能够反映物料成本。除了某几个终极名牌，现已甚少见到一件高级皮具会注明物料来源，包括是怎样复杂鞣制的皮革，甚至自家牧场的养牛（像以前的Gucci）。

   日本人却仍然稳守这道防线，今时今日在传统百货公司如高岛屋、伊势丹、三等等的绅士或皮具楼层，依然可于货架上见到最实在的高级皮具，不计奇珍异兽或马臀皮，最矜贵便要数到来自英国的British Bridle Leather。

   Bridle Leather在港、台译名为马缰革，或者马鞍革，在英国自1930年代开始受皇室贵族爱戴而声名大噪，皮具生产商最主要是Whitehouse Cox、Ettinger两个牌子，前者在千禧年后打入日本市场并大受欢迎，掀起了英国马缰革皮具在日本百货公司的风潮。遗憾地Whitehouse Cox于今年传出将要倒闭的消息，结束这始于1875年的皮具生产业务，然而Bridle Leather依旧站立于奢侈绅士皮具的顶峰，世界各地至今仍然有不少牌子爱用这种贵族皮革。秉承马缰革的传统，制作皮带更是发挥到其坚固强韧的特性，绝对是可耐用经年再传承给下一代的皮具。

   那到底它怎么矜贵独特呢？先从表面说起，正式英国Bridle Leather具有一层标志性白蜡，带一定防水效果，随手抹并不会实时擦走，但长久使用或用布抛光便能见光泽。这层具有透明感的白蜡(俗称“white bloom”)来自英式传统秘方，并且需要在鞣制过程中加入，即使是意大利或日本的顶尖皮厂亦无法仿效，于表面擦蜡的仿制品明显是另一回事，加上由英国匠人会逐块皮以人手涂蜡，纹路效果成就皮具独一无二的个性风貌。关于这道白蜡的由来，据说是为防止马鞍及缰革干裂而出现的，因为英国气候风雨不定又常会下雪，皮革沾湿后封干时有机会连油份亦一并蒸发带走，导致马缰革干裂便会危害到坐骑人士的性命安危，尤其是皇室贵族就最大件事了，所以防水功能应运而生，亦逐渐塑造成“皇室御用”的形象。

   为何非英国不可？关键还在于其鞣制熟成方法。因为当今世上就只剩下几家老皮厂—Clayton、J. & F.J.、Thomas Ware拥有制作Bridle Leather必需要用到的“下挖式鞣槽”，由1840年起至今已几乎绝无仅有，历时接近一年才能鞣制出这样坚韧耐用的植鞣革(vegetable tanned leather)，皮革纤维密度特别高，堪称世上最强韧之皮革，正宗马缰革自然定必Made In England。产量之稀少，成本多高昂自然能想象得到，基本上比高级意大利皮革还要贵出四至五倍的价钱，所以品牌如土屋鞄、Ettinger定价两三千元一个Bridle Leather wallet真的等闲事，如此“下重本”实在值得欣赏，起码让消费者真金白银花费在奢侈物料的本质上。

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