社会愈来愈复杂，时装界亦如是，相比起20年前，时装潮流就不用说，现在就连时装品牌都好像是过眼云烟，风云色变之快令人难以捉摸。好几年前，我已经在专栏探讨过这个问题，但情况不但没有改善，反而变得更严峻。随着Seán McGirr首个Alexander McQueen处女作令业界汗颜之后，Burberry、Bottega Veneta和Gucci的业绩恶化亦令业界感到忧虑，大家最关心当然不是品牌的销售额，而是究竟又有多少位创作总监因为交不出漂亮成绩将会被火速易角。

　　早前Burberry公布了第一季度业绩，销售数字全线下跌，而Kering旗舰品牌Gucci亦不例外，据业内人士透露Kering旗下Bottega Veneta的情况亦令人担忧。唯一分别是Gucci新创作总监Sabato De Sarno才刚刚上任，其首个2024春夏系列都是刚开卖不久，所以其受欢迎程度还未能反映在之前的业绩报告内。虽然我个人颇喜欢Sabato De Sarno那不温不火的设计，时尚简约而不失华丽是颇耐看的，但坊间就有人认为其设计风格太乏味，辨认度太低，难以吸引贪新鲜的消费者。的而且确，这亦是我对Gucci感到忧虑的地方，基于前创作总监Alessandro Michele曾令Gucci一夜爆红，相信Gucci仍陶醉于当年亮丽业绩，现在一下子Gucci变得含蓄内敛，不再招摇浮夸，先不说能否吸引到消费者买账，Kering集团会有耐性等待Gucci慢慢健康地成长吗？

相信没有人会否定，Christopher Bailey在位时Burberry Prorsum是最精彩的。

　　从Bottega Veneta跳槽到Burberry的Daniel Lee，感到其设计有点进退两难，不敢过于前卫的保守反而令设计变得乏味，所以自今仍未能赢得业内人士及市场欢心，加上其零售价攀升直接影响销情，也没有爆红手袋皮具款式，虽然品牌行政总裁表示现在的Burberry是重新上路当中，看似对Daniel Lee充满信心，但数字无情，伤痕累累的Burberry还有本钱可以负担得起吗？至于Matthieu Blazy的Bottega Veneta，我个人是颇喜欢的，尤其今个秋冬系列更为成熟，我认为比Daniel Lee在任时做得更好。而庆幸是BV的手袋皮具产品一向受市场欢迎，在这个根基下Matthieu Blazy的压力相对比Daniel Lee低，但他那种偏向Jil Sander和Marni风格的设计，对于一个要讲求增长动力的奢侈品集团来说，恐怕依然是未能达标。我个人当然期望Kering集团可以放长线去看待Matthieu Blazy，但可惜现实往往都是不似如期。

　　归根究底，是今日的奢侈品牌都过度扩充发展，为了要做好业绩报告向股东交代而被迫急功近利，眼中只有利润增长，设计师变成了condom被人用完即弃。然而品牌没有因为这样而获益，相反，因为不断改革换血而换来今日这个令自己难堪局面，又何苦呢！

Alexander McQueen将会是另一个被自己害死的品牌，因为没有人可以比Sarah Burton做得更称职。

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