要数近两年在时装界赢得一致好评的时装品牌，Schiaparelli必定位列榜首，由各大时装媒体以至网民评价，几乎没有一个负评。亦因为得到Adele、Beyoncé、Cardi B、Gigi Hadid和Emma Watson等名人明星青睐，甚至连Balmain创作总监Olivier Rousteing都成为他们粉丝，Schiaparelli理所当然被时装人看高一线，所以在巴黎时装周，都会不时看到Schiaparelli在街拍的踪影。Schiaparelli之所以有今日成功，固然要归功设计师Daniel Roseberry那天马行空创意，而他们品牌现在的市场定位和经营策略，其实亦配合得天衣无缝。

   由2006年至今，相信没有人会想到Tod’s老板收购回来的法国老牌Schiaparelli能够起死回生，因为他一直将品牌闲置，是直到2013年才邀请Christian Lacroix操刀首个回归时装界高订系列，之后由籍籍无名的Marco Zanini和Bertrand Guyon掌舵品牌，但可惜从来都没有得到业界关注，重启后的Schiaparelli就好像从来没有回归过。直到2019年Daniel Roseberry上任，初时他还在摸索阶段的设计都没有太大惊喜，转折点是2020年秋冬成衣系列才开始，而接下来的2021年春夏系列便真正引爆人气，之后的系列更充分展现其天马行空创意，成功拿捏Schiaparelli的历史精髓并将其形象化成一个属于今日Schiaparelli的独有标志。

   当一个品牌可以成功跑出，身为品牌高层的人都会计算成本效益，要在最短时间内将品牌零售业务扩充，推出更多商业化产品设计，务求令品牌销售额以倍数增长，这都是时装界的一贯做法。不过Tod’s老板Diego Della Valle却出奇地没有这样做，而2014年上任的品牌总裁Delphine Bellini，虽然过往只效力过Leonard和Jean-Charles de Castelbajac，也没有什么功绩可言，但我颇欣赏这位女总裁的胆识，因为反传统已经需要胆量，明明是有本钱可以扩充零售点，却偏偏只在独家网店发售，门店亦只有一间巴黎Place Vendôme总坛，这变相会拖慢品牌生意增长步伐。不过这位总裁却淡然地说：“我们要小心前进，不想太急进，不想走得太快和太远，我们要尊重这家时装屋和她的价值。”他们的部署跟OTB集团急速扩张Maison Margiela和旗下品牌零售业务的做法显然是消极得多，有人可能会认为Schiaparelli过于保守，会失去赚大钱的黄金时间，但作为一间有百年历史的法国老牌时装屋，要成功改革就只看眼前利益？在疯狂榨干设计师和用尽人气后再找另一设计师补上？莫非这种永无止境再生轮回就是时装界的所谓“创新求变”？

   Schiaparelli绝对是置诸死地而后生，因为他们既自我限制零售点，其服饰定价亦相当昂贵，一条颈链索价2000到4000欧元，一件外套要5000欧元，最贵一件更索价18500欧元，而一件大褛则7000欧元起跳，这种“吊高来卖”做法随时会一尸两命，不过当CELINE一件纯色双面羊绒hoodie都够胆标价3万5千港元，相比之下有设计细节的Schiaparelli服饰立时变得平易近人。但对比起CELINE或Dior那阵浓烈商业味，Schiaparelli散发出的艺术格调却可以变得高不可攀，层次高下立见。真正高级法国时装理应就是这样，不是工厂式量产，不是卖弄庸俗潮流，Daniel Roseberry的Schiaparelli，正好让被街头潮流文化蚕食的我们去反思何谓时装设计！

Daniel Roseberry和Schiaparelli彼此都是遇上对的人，感觉就像已故大师Karl Lagerfeld和Chanel之间的一段永恒爱情。

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