当我以为时装品牌Off—White的人气已经渐走下坡，尤其在创办人Virgil Abloh去世的打击下，似乎已经成了大局，难以再突破五年前成绩。不过世事无绝对，以为Off-White就会从此放慢品牌发展步伐，去年9月就在乌克兰基辅开设了第一间东欧分店，而上个月在石油大国科威特亦开了第三间中东分店。从他们这个部署来看，相信是知道在日韩欧美等时装重镇的生意已经难以突破，才会选择在一些时装文化落后的国家进行扩张。而他们的经济发展亦因为比发达国家迟起步，人民所接触的潮流时尚亦会随着生活指数上升而递增，消费意欲和能力自然会直接受到影响，才可以造就Off—White这些曾风光一时的品牌在中东或东欧国家寻找到第二春。

   其实打从90年代之后，很多品牌已经朝这个方向方展，当年亚洲时装产业比欧美迟起步，除了日本东京时装及潮流文化最早成形，之后便到中国香港。Joyce Ma于70年代在文华开设的JOYCE时装店、80年代的The Swank Shop、国际品牌于80年代开始进驻中国香港开店、香港时装设计师协会成立、中国香港成衣出口、中国香港歌影娱乐和传媒行业发展蓬勃，都直接让中国香港人吸收了大量时装文知识及养份，亦令中国香港成为另一备受国际品牌重视的发展区域。而今日的上海，成都或深圳，其实就是昔日中国香港，中国虽然已脱离发展中国家行列，现今已经有不少设计师品牌和名店林立，但内地的时装文化根基仍在萌芽，很多都是刚刚起步去追逐潮流文化，这个缺口，正正造就了Maison Margiela在内地潮流界深受欢迎原因之一。而因为当年中国香港的时装人已经拥有过Martin Margiela的设计，纵使今日John Galliano能够让Maison Margiela发光发亮，都已经难以再激起中国香港时装人的热情。另外时装品牌Jil Sander、Marni和Lemaire的情况亦一样，OTB集团于上个月在上海开设的四间名店，包括Maison Margiela、Jil Sander、Marni和Amiri，便成为一时佳话，亦引证了这些品牌在内地的受欢迎程度，而一向低调的Lemaire，都刚刚在小红书开设了账号，看来是部署在内地开店。

   当然，品牌的设计是否能够迎合当地市场亦很重要，像Maison Margiela、Jil Sander或Lemaire这些品牌贸然走到中东开店是必死无疑，因为那些油王富二代，又怎会喜欢这些设计平淡的品牌。所以为什么Virgil Abloh设计的Louis Vuitton男装在中东这么好卖，连带他的Off—White也能够受惠，正因为中东是品味特殊市场。但中东和内地相比起中国香港这个已死市场，我是国际品牌老板，也不想在中国香港再开店。

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