通关之后，港人继续回复疯狂游日，东京、大阪的旺区闹市充斥着广东话，尤其是在二手时装select shop里总会遇到许多港人，特别钟情山本耀司、川久保玲、三宅一生等日本大师的过往系列。其实同期当红、甚至更早出道的时装大师山本宽斋亦留下不少精彩作品，虽然成衣系列的比例不及其他设计师多，但还是相当叫人回味。大众最深刻印象的可能是2018年与Louis Vuitton的联乘系列，为这欧洲品牌注入了武士传说、艺妓文化等和风元素。

   谈到日本文化输出欧洲，山本宽斋是早于1971年首位在英国伦敦举办时装汇演的日藉设计师，过两年更替David Bowie制作了经典的舞台服装。直至2020年逝世，这些年来的时装事业经过高低起跌，足以名垂千古的设计有很多，但笔者对于他个人本身的造型打扮亦很感兴趣，观赏价值大概不下于他的作品。

   当代日本最标志性的简约风格、侘寂美学……统统都不适用于这位大师身上，他个人的衣着打扮就正如笔下作品一样，艳丽视觉效果往往是重点。展现这些缤纷色彩的媒介，反而没有想象中跳脱，大多只是裇衫、西装、领带等洋服样式，所订制的形态并无明显革新改动，主要是从布料方面着手。不论选择哪个颜色，对于色温调子也明显讲究，例如介乎朱红与猩红之间的颜色，又或者只在Paul Smith runway上才见到的蓝绿色。

   不得不提这个JOJO（ジョジョの奇妙な冒険）世界里的紫绿色组合，别以为只能出现在吉良吉影身上，其实成熟魅力男士一样可以驾驭。这些布料染色鲜艳同时又带强烈的drape，应该属于羊毛与人造纤维混纺？叫人非常好奇到底是来自哪间西装布料厂。

   套装以外，山本宽斋平日的单褛穿搭亦发挥得淋漓尽致，白褛黑裤、紫裇衫加花纹领带，又或者金色单褛配上红色zip-up，充份展现出跳脱大胆的个性。当年他的设计被归类为70年代的逃避主义，就跟他塑造形象的摇滚巨星David Bowie一样，以一系列梦幻、假想元素渴望逃离到遥远外太空，告别残酷的现实生活。如果今时今日这种风格意识尚存，可能全香港的上班族都会天天穿得大红大紫。

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