H&M自2004年与Karl Lagerfeld合作开始了第一个联名系列，至今大大话话已经快将20年。当年因为参与合作单位都是业界顶尖品牌和人物，加上声势浩大宣传，所以都引起很大回响和抢购潮，每逢发售日当天早上，各地旗舰店便已经出现排队人龙。不过自Viktor & Rolf、Comme des Garcons、Lanvin和Maison Martin Margiela之后，H&M的联名系列似乎已经不复当年勇，讨论度大不如前，是2021年Simone Rocha系列才稍为引起市场关注。而昨日则是Mugler联名系列开售日子，一心以为只有明星和模特儿能够驾驭的Mugler服装设计难以吸引消费者，是次联名销售定必败阵，但昨日的市场反应却令我大跌眼镜，因为各地主要城市门店出现长长人龙，香港铜锣湾店清晨六时已经有人排队，内地、英美、法国及德国等地官方网店的男女装产品亦近乎全线售罄，尤其是男装服饰几乎是一件难求，而上海H&M门店外更出现黄牛党即场炒卖，非常夸张。

   如果去疯抢的人都是自用而不会拿回门店退货，H&M这个Mugler联名系列必定是大赚，而H&M对于这市场反应相信都是始料不及。唯一可以得出的结论就是明星效应帮了他们一把，当你知道该明星并非一般女星或KOL，而是红遍全球的女团BLACKPINK，都先后不只一次在舞台穿上Mugler服装，这个超人气加持当然令Mugler身价上升。而其他新一代国际女歌手如Dua Lipa的巡回演唱会都邀请Mugler设计师操刀，Billie Eilish亦曾经穿上Mugler性感胸衣登上美国《VOGUE》封面，纵使Mugler的设计非常性感和舞台感，但已经成功被标签为新浪潮。再加上这个H&M联名系列是Mugler创作总监Casey Cadwallader上任后首个有男装的系列，而设计亦可能因为带有Balenciaga、Vetements和Y Project的影子，加上平民售价，所以最终被抢购一空。

   一直以为H&M联名系列随着有吸引力的设计师品牌买少见少而渐渐步向衰落，但原来烂船都有三斤钉，一队BLACKPINK就已经可以令H&M和Mugler还魂。不过天时地利人和是可遇不可求，当LVMH和Kering两大财团垄断市场最当红品牌，像Moncler和Schiaparelli的Tod’s Group亦不屑做cheap自己，Valentino、Rick Owens、Thom Browne或Yohji Yamamoto可以合作亦一早合作了，不用等到今日。其实今时今日可以跟H&M合作，既有设计特色而又有销售保证的品牌已经所剩无几。如果去到要跟AMI或AMIRI合作，这个做了20年的H&M联名企划不如早点收档好了。

昨天在各地H&M门店外都出现近年难得一见的人龙。

我唯一最希望看到和H&M合作的设计师是Yohji Yamamoto，如果有朝一日成事，相信会在时装界引起哄动。

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