俗语有句说话“没有最差，只有更差”，最好用来形容现今时装界，由潮流兴衰速度、消费模式、营商手法到整个制度都近乎彻底崩坏。名牌商品不理性加价，消费者盲目追捧潮流，新生代设计师被商业化，还有集团企业对盈利的过度迷恋，通通都有份将时装业界打造成今日模样。

   当大家以为一个端好的Bottega Veneta可以长做长有，怎料到前途大好的Daniel Lee只短短效力了三年便要离开，但原来“没有最短，只有更短”，Bally于上星期宣布效力了一年半的创作总监Rhuigi Villaseñor将离任，而在短短一星期内，另一品牌Ann Demeulemeester亦宣布与新上任的Ludovic de Saint Sernin分道扬镳，但他的寿命比Daniel Lee和Rhuigi Villaseñor更短，只做了一季便要被分手。水性杨花在男女感情世界司空见惯，估不到在品牌世界一样存在。

   其实早在2009年，法国品牌Ungaro已经“打破传统”，找来女星Lindsay Lohan担任艺术总监，引起时装界哗然，因为当时很多业内人士都不看好，认为一位明星根本难以担大旗，而结果最终如大家所料，她只做了一季便离开Ungaro。不过时装界似乎没有吸取教训，意大利男装品牌Brioni于2016年请来街拍红人Justin O’Shea担任创作总监，最终彼此关系亦只维持了六个月而已。今年三月Trussardi宣布与Benjamin A Huseby和Serhat Işık分手，他们亦只短暂做了三个系列。有品牌会认为明星效应和潮流效应能够推动改革，所以才摒弃传统将目标放在没有设计背景的名人明星身上，而在物色设计师的时候，则会以人选有没有自家品牌，品牌是否受欢迎为优先取录。而Rhuigi Villaseñor的Rhude、Ludovic de Saint Sernin的自家同名品牌、Benjamin A Huseby和Serhat Işık的潮流品牌GmbH，还有刚刚被Louis Vuitton委任的饶舌歌手Pharrell Williams，便正正符合以上条件。

   但从近年品牌个案去分析，其实从品牌内部晋升成为创作总监的设计师，与品牌之间更能维持关系，当年Frida Giannini便做了十年Gucci女装创作总监，Sarah Burton掌舵Alexander McQueen亦大大话话有十三年，Virgine Viard获Chanel晋升至今亦已有四年，更愈来愈受重用。Bottega Veneta于前年亦晋升Matthieu Blazy为新任创作总监，暂时彼此关系看似稳定。不过现实似终归现实，所有老板都只看生意数字，更何况今日的集团企业在市场竞争和成本效益计算下都缺乏耐性，今日的时装品牌和设计师关系再好，他朝一日都会因为意见不合而分手，只是没想到，他们可以水性杨花到这个地步，跟设计师玩一年半载就生厌。所以你说，今日这个时装界，有多可悲呢！

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