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品牌将目标放在没设计背景的名人明星身上,行得通吗?
Ivan Lau
作者:Ivan Lau评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2023-05-26 14:35:45

作者介绍

刘君孟(Ivan Lau),本地资深传媒人兼形象造型师。被喻为本地新派人气时装专栏作家,文笔一针见血,爱以时装业界之二三事来讽刺时弊。文章散见Yahoo、 Roadshow、《Cosmopolitan》、《经济日报》、《嘉人Marie Claire》和《ELLE》等等。


   俗语有句说话“没有最差,只有更差”,最好用来形容现今时装界,由潮流兴衰速度、消费模式、营商手法到整个制度都近乎彻底崩坏。名牌商品不理性加价,消费者盲目追捧潮流,新生代设计师被商业化,还有集团企业对盈利的过度迷恋,通通都有份将时装业界打造成今日模样。


   当大家以为一个端好的Bottega Veneta可以长做长有,怎料到前途大好的Daniel Lee只短短效力了三年便要离开,但原来“没有最短,只有更短”,Bally于上星期宣布效力了一年半的创作总监Rhuigi Villaseñor将离任,而在短短一星期内,另一品牌Ann Demeulemeester亦宣布与新上任的Ludovic de Saint Sernin分道扬镳,但他的寿命比Daniel Lee和Rhuigi Villaseñor更短,只做了一季便要被分手。水性杨花在男女感情世界司空见惯,估不到在品牌世界一样存在。



   其实早在2009年,法国品牌Ungaro已经“打破传统”,找来女星Lindsay Lohan担任艺术总监,引起时装界哗然,因为当时很多业内人士都不看好,认为一位明星根本难以担大旗,而结果最终如大家所料,她只做了一季便离开Ungaro。不过时装界似乎没有吸取教训,意大利男装品牌Brioni于2016年请来街拍红人Justin O’Shea担任创作总监,最终彼此关系亦只维持了六个月而已。今年三月Trussardi宣布与Benjamin A Huseby和Serhat Işık分手,他们亦只短暂做了三个系列。有品牌会认为明星效应和潮流效应能够推动改革,所以才摒弃传统将目标放在没有设计背景的名人明星身上,而在物色设计师的时候,则会以人选有没有自家品牌,品牌是否受欢迎为优先取录。而Rhuigi Villaseñor的Rhude、Ludovic de Saint Sernin的自家同名品牌、Benjamin A Huseby和Serhat Işık的潮流品牌GmbH,还有刚刚被Louis Vuitton委任的饶舌歌手Pharrell Williams,便正正符合以上条件。


   但从近年品牌个案去分析,其实从品牌内部晋升成为创作总监的设计师,与品牌之间更能维持关系,当年Frida Giannini便做了十年Gucci女装创作总监,Sarah Burton掌舵Alexander McQueen亦大大话话有十三年,Virgine Viard获Chanel晋升至今亦已有四年,更愈来愈受重用。Bottega Veneta于前年亦晋升Matthieu Blazy为新任创作总监,暂时彼此关系看似稳定。不过现实似终归现实,所有老板都只看生意数字,更何况今日的集团企业在市场竞争和成本效益计算下都缺乏耐性,今日的时装品牌和设计师关系再好,他朝一日都会因为意见不合而分手,只是没想到,他们可以水性杨花到这个地步,跟设计师玩一年半载就生厌。所以你说,今日这个时装界,有多可悲呢!


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