好多人都知道时装生意愈有财团的国际品牌，一样要缩减开支，裁员或重整架构的报导不时都看到。Valentino早前便宣布将会于2024年结束有十多年历史的副线品牌Red Valentino，虽然官方解释是要主力发展主线品牌业务，但如果Red Valentino在近年依然有可观营利，Valentino母公司Mayhoola又怎会轻易放弃。

   不过话虽如此，时装行业再难做，但每年都依然有好多新成立独立品牌，有各式各样的胶囊系列，还有不断涌现的副线品牌。而背后的所谓初心，不外乎是创办人在市场找不到合自己心意服饰，或者是品牌想向消费者提供一个更相宜的选择。但事实零售市场真的可以容纳到这么多品牌？我们真的渴求那些所谓“价廉物美”的副线产物？

   如果要追溯历史，一定要数最会做生意的美国人，而Calvin Klein和Ralph Lauren绝对是副线品牌的始作俑者，因为当年他们从cK underwear、cK Jeans和Polo Shirt身上得到空前成功，继而发展出多条副线系列，引发行业争相仿效，意大利设计师Giorgio Armani和Gianni Versace亦先后于1981及1989年成立了副线品牌Emporio Armani和Versus。时至今日，你说得出的名牌都差不多有推出副线或曾经推出过。川久保玲Comme Des Garçons的副线更是多不胜数，Ralph Lauren和Burberry亦曾经有九万多条令人模糊不清的副线。

   但结果是命运迥异，有些依然做得有声有色，有些则要无奈结束。仍存活的，当然是有其市场价值和需要；要离开的，不外乎是自身出现问题。产品价格定位、设计与主线之间的分野、手工质料以及营运的统一性都足以影响一个副线的存活率。当年Raf Simons推出的副线RAF，就是因为劣质手工和用料而被粉丝批评到一文不值。当年Ralph Lauren将Polo Jeans Co的经营授权卖给Jones Apparel Group，还有Burberry授权日本三阳商会生产Black/Blue Label，都影响品牌统一营运和定位。Balmain当年授权Ittierre SpA生产Pierre Balmain，但最后都要提前终止合约，便证明“License”这种制造生产模式已经不合时宜。多年后今日仍屹立不倒的副线品牌，其实除了川久保玲的支线、Miu Miu、Maison Margiela的MM6、Emporio Armani和CK Calvin Klein，又有多少个可以有本事延续下去？Victoria Beckham的VVB？Chloé 的See By Chloé？抑或是Proenza Schouler的White Label？又或者换个角度，品牌副线做得美轮美奂又如何，我们啃得下这么多吗？